Как поменять подшипники на стиральной машине Самсунг

Если во время стирки в стиральной машине Самсунг вы услышали посторонний гул — это первый признак того, что с подшипником вала барабана что-то происходит. Не дожидайтесь момента, когда он разрушится и начнется выработка вала — ремонт может очень дорого вам обойтись, а возможно, придётся покупать новую помощницу. Своевременная замена подшипников избавит вас от неприятностей.

Почему нужно менять подшипники

Подшипники стиральной машины выполняют очень важную задачу – способствуют правильному и равномерному вращению барабана. Ввиду того, что последний совершает большое количество оборотов, они быстро выходят из строя и подлежат своевременной замене.

Изношенность подшипников может спровоцировать сбой в процессе стирки и отжима белья, а также сильный шум при работе машинки. Если вовремя не заменить детали, может выйти из строя барабан, ремонт которого обойдется вам недешево.

Подготовка к работе

В первую очередь, когда нужно поменять подшипники, вышедшие из строя, надо подобрать идентичный комплект, чтобы не было проблем во время установки.

Выбираем ремкомплект        

Подшипники в машине этого бренда подлежат замене: они не ремонтируются. Прежде, чем начинать разборку стиральной машины, надо приобрести новые запчасти, где в одной упаковке вам предложат:

• набор подшипников;
• сальники для герметизации;
• смазку специального состава.

Ремонтные комплекты выпускаются строго под каждую модель Samsung, поэтому перед походом в магазин выпишите номер модели стиральной машины.

Подбираем инструмент

Кроме новых подшипников, нужно запастись необходимым инструментом для демонтажа крепления патрубков, самого бака, отсоединения проводов:

1. Обычный молоток или сделанный из меди, чтобы не нанести механических повреждений.
2. Стандартный набор рожковых ключей и головок.
3. Пассатижи.
4. Стальная шпилька.
5. Маркер.
6. Отвертки (под шлицы и крест) и индикатор.
7. Малый разводной ключ.
8. Герметик на силиконе.
9. Мобильник с фотокамерой.

Камера необходима для фотографирования всех узлов перед демонтажем, особенно изначального подсоединения проводов.

Пошаговый алгоритм разборки машинки

Сначала демонтируем верхнюю крышку на стиральной машине, открутив два крепежных винта (или самореза) с тыльной стороны, которые располагаются по углам, после этого сдвигаем крышку, поднимаем ее.

Затем снимаем дозатор для моющих средств, сделать это просто без специальных знаний и навыков:

• открываем до упора;
• большим пальцем легко надавливаем на язычок в центральной секции, одновременно чуть приподнимаем устройство и тянем на себя;
• если проделали все правильно, то дозатор выйдет из места закрепления.

Теперь займемся демонтажем шлангов, подающих воду в секции дозатора и патрубка, через который вода с растворенным порошком поступает в бак. Требуется максимальная осторожность, дабы не повредить крепление хомутов: с помощью пассатижей разжимаем крепление, стягиваем шланги с места их подсоединения.

Снимаем противовес — отсоединение проводим очень осторожно, придерживая его корпус свободной рукой. Откручиваем два болта при помощи соответствующей головки и убираем его в сторону.

При откручивании последнего крепежного болта держите противовес, потому что он тяжелый, и соскользнув случайно вниз, может повредить важные детали машины.

Демонтаж манжеты люка

Манжета мешает снятию передней панели, поэтому в первую очередь снимаем ее. Она крепится на панели при помощи хомута, а второй стороной одета на барабан. Находим пружинку, соединяющую концы держателя, поддеваем ее и удаляем вместе с хомутом. Теперь можно снять край манжеты и заправить его в бак, чтобы не мешал.

Снятие передней панели

Закрываем люк, находим сверху и снизу саморезы и откручиваем их. Теперь панель держится только на маленьком крючке. Аккуратно снимаем ее, чтобы не повредить провод, соединяющий замок люка с остальной проводкой машины. Провод отсоединяем, сняв соединительную фишку. Панель откладываем в сторону, чтобы она не мешала нам.

Снимаем нижнюю панель

Для этого осторожно кладем машинку набок, выкручиваем четыре крепежных болта, убираем дно в сторону. Теперь нам отлично виден электродвигатель и сливной насос. Для начала надо отсоединить все провода, сделав снимок, чтобы потом не запутаться в их подсоединении.

Обратите особое внимание! Контакты соединений довольно нежные, поэтому проявляем максимум осторожности, если заметили подгорание — заменить клемму.

Демонтируем стойки крепления бака снизу на стиральной машине, отсоединив крепежные детали на самом баке и нижней части корпуса. Больше ничего, кроме двигателя, откручивать нет необходимости: сливная помпа не мешает, только надо отсоединить подводящие патрубки.

Заливной клапан

Машинка находится также на боку, а мы переходим снова к верхней ее части и демонтируем датчики и патрубки заливного клапана. Сначала отсоединяем провод, потом крепежные болты, вынимаем корпус клапана и откладываем его в сторону.

Теперь можно отсоединить противовесы в виде четырех пружин, на которых держится бак в подвешенном состоянии с барабаном внутри. Все, что мешало свободному выниманию бака через верх, мы демонтировали, осталось снять панель управления. Снимать ее надо осторожно, чтобы не повредить провода и клеммы подсоединения. Переднюю стенку мы сняли заранее, еще надо убрать малый противовес в нижней части машины.

Извлекаем бак

Эту операцию проводим с максимальным вниманием, чтобы не повредить какой-нибудь контакт, а то может понадобиться дополнительный ремонт, что не входит в наши намерения.

Перевернем бак, чтобы был свободный доступ к ременной передаче: снимаем ремень, демонтируем при помощи шестигранного ключа корпус шкива.

Совет! Болт крепления шкива может прикипеть по резьбе. Чтобы при демонтаже не нарушить резьбу, обработайте его смазкой WD-40 — через некоторое время он открутится довольно легко.

Бак демонтирован и находится вне корпуса машинки, все необходимые фото сделаны, поэтому приступаем к разборке бака, чтобы добраться до барабана и заменить подшипники.

Раскручиваем бак

Стойки были уже демонтированы, поэтому две половинки бака держатся только на скобах и специальных зажимах, при снятии которых проблем не встречается — достаточно их сдернуть при помощи рожкового ключа и отвертки.

В результате разборки мы получили три достаточно крупных элемента:

• верхняя часть с отверстием люка посредине;
• нижний корпус бака с нагревательным элементом;
• сам барабан с валом.

Добираясь до узла установки подшипника, внимательно исследуйте другие элементы. При обнаружении поломки или накипи, следует устранить дефекты: почистить бак и тэн от накипи, прозвонить элемент на предмет отказа, при надобности заменить.

Замена подшипников

Во втулке корпуса бака есть два подшипника: большой и малый. Первый выбиваем снаружи вовнутрь при помощи стальной шпильки, второй — наоборот. Корпус подшипника выбиваем, нанося попеременно молотком диаметрально противоположные легкие удары по шпильке, приставленной к его краю, смещаясь по кругу до тех пор, пока корпус полностью не выйдет.

Помните! Чтобы подшипник не заклинило, надо бить в разные точки. Иначе создадите себе проблемы, которые без специального инструмента не решить.

После удаления старых подшипников, убираем сальники, протираем чистой тряпкой втулку изнутри. Достаем из ремкомплекта новые сальники, наносим смазку, вставляем их на место. Устанавливать новые подшипники следует осторожно:

1. Ставим во втулку руками, насколько получится.
2. Кладем сверху корпуса подшипника небольшой деревянный брусок.
3. Легкими ударами молотка по дереву устанавливаем подшипник на прежнее место.

Вот и вся технология замены подшипника в стиральной машине Самсунг, осталось только собрать машину в обратном порядке. Обе половинки бака смазываем тонким слоем герметика, путь протечке будет прегражден весьма надежно. Алгоритм ремонта на других марках стиральных машин имеет определенные нюансы. На нашем сайте вы можете также найти статьи о замене подшипников на стиральных машинах Аристон, LG и Индезит.

Распространенные ошибки при замене

При самостоятельной замене данных деталей пользователи часто допускают ряд ошибок, которые могут только усложнить проблему:

• повреждение манжеты люка;
• разрыв провода, идущего от датчика, который блокирует люк;
• повреждение шкива вала во время снятия его с оси;
• обрыв проводов с термодатчика и нагревательного элемента;
• повреждение крепежных болтов;
• срыв патрубков из-за того, что забыли ослабить хомут;
• повреждение втулки в процессе выбивания подшипников из барабана, в результате чего последний потребует замены.

Данные ошибки только добавят проблем, поэтому лучше не беритесь за работу, если ремонт стиральной машины вам не по силам.

Если вы далеки от техники, то обратитесь за помощью к профессионалу. Тем, кто с бытовой техникой «на ты» — видеоролик в помощь.